隔著鐵軌，靜靜與對面雜草叢生的瑞三煤礦相望，有點淒涼，也有點無奈；越過鐵軌，拾階而上，身旁早已傾圮的炭礦廢墟中，還殘留著繁華褪去後的一絲氣息。就像所有於日治時期因發展礦業與林業而建造的鐵道，北迴宜蘭線不僅見證早期曾盛極一時的產業，更散發出獨特的鐵道韻味。

　　日治時期，台灣北部有一句俗諺，「一錢鑽九孔」，是指坐火車從瑞芳到雙溪，只花日幣一元坐火車，卻會鑽過九個山洞之多，隱喻宜蘭線鐵路的艱險。另外，宜蘭民謠「丟丟銅」是這麼唱的：火車行到伊都、阿末伊都丟、唉唷磅孔（隧道）內，磅孔（隧道）的水伊都、丟丟銅仔伊都、阿末伊都丟、仔伊都滴落來……，也唱出宜蘭線隧道又多又長的深刻描述。

侯硐車站 訴說礦業興衰

　　跳脫一般車站動線規劃的侯硐車站，是值得花時間欣賞的車站，鄰近周遭也是個適合待上一陣子的小鎮。當火車緩緩抵達侯硐車站，要出站的旅客必須走下樓，才得以接近這靜謐的城鎮，跨站式的建築，跳脫一般車站動線的設計，饒富趣味。

　　在侯硐車站進出的多是當地的居民，所以當站前的三兩隻小狗看見陌生身影而大聲吠叫，只要表現出並非有意干擾生活的善意，牠們就像多數居民一樣，還是會很歡迎。到訪位於車站旁、已停產廢棄的「瑞三煤礦」，仍可見留下的斑駁銹爛礦場機車、運煤台車，昔日風光一時的煤鄉小鎮，至今選擇靜靜地訴說著台灣礦業開採的興衰史。

　　長虹般跨越在基隆河上的拱橋，加上鄰近幾處礦坑的遺跡，駐足期間，別忘了用心與用影像去記下山中小鎮的淳樸樣貌。喀擦！按下快門那一瞬間，一張張宛如時空交疊的影像，也豐富了出遊的深度。

三貂嶺車站 飽覽山城之美

　　離開侯硐，火車沿著基隆河河谷前進，窗外溪谷深峻、溪水潺潺，緊接著又到另一個小站—三貂嶺車站。特別的是，此站沒有大門可以出站，只能沿著鐵道步行出去，或是穿越溪谷至對岸。

　　三貂嶺的地名由來並非當地產貂，而是早在1965年西班牙戰船在台灣東北角的海面上往陸地上看，驚覺山勢與位於加利福尼亞州南端的聖地牙哥（Santiago）很相似，而加以命名。後來當地人便取名為三貂角，慢慢地就演變成今日的三貂嶺。

　　在三貂嶺車站下車，沿著鐵道往三貂嶺隧道方向前行，往左邊一望，可以看見一個懸在半山腰，已用紅磚封閉的三爪子隧道口，題著「至誠動天地」五個字。當我們愉快坐著火車旅行時，瞥見記載著當年施工不易的字句，在動容之餘，更需用心珍惜。

　　身為宜蘭線與平溪線交會重要地位的三貂嶺車站，四周卻杳無人跡，除了站員之外，剩下的只有偶會遇見的五分寮古道登山客，人口外流的景況極為明顯。也因此地人為加諸於環境的干擾少，而能盡享河畔清風的暢快，再往山邊走去，同行中有人忍不住讚嘆，「這真似日本合掌村的美景呀！」而台灣這處山城之美，還等著被發掘哪。

羅東林業文化園區 新興旅遊點

　　當火車在北迴宜蘭線上，朝頭城與礁溪路段緩緩前進，蘭陽平原的青山綠野相映之美，得以盡收眼底。北迴宜蘭線，是日治時期經濟產業發展的重要命脈，沿著鐵道一覽繁華落盡的礦業遺跡外，過去為林木集散地的羅東也不能錯過。

　　穿梭於過去運送木材的鐵軌上，以不同角度與功成身退的蒸氣老火車頭對望，羅東森林鐵道的興衰史鮮活地於眼前上演。日治時期，為發展太平山的伐木作業將森林鐵道延伸至羅東，直到太平山限制伐木，這處昔日的林木集散地盛況不再。

　　近年，林務局羅東林管處將此地規劃為「羅東林業文化園區」，占地約13公頃的園區，有貯木池、環湖木棧道、原生植物復育地、蒸氣火車頭展示區，很適合一家大小共遊。